Mivel a HP EliteBook 2560p notebookomat olyan konfigurációval vásároltam, amiben nincs optikai meghajtó, ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, ha a műanyag súlycsökkentő helyére beraknék egy másodlagos HDD-t.

Az Ebay teli van „elvileg” 2560p-hez való caddy-vel, de ránézésre is látszik, hogy az előlapja nem illeszkedik a notihoz. Találtam egy kínai webshopot, ahol azt ígérték, hogy direkt ehhez a típushoz készítették, és még az előlapja is „perfect” lesz, de természetesen ez nem így lett. Sőt a sata panel forrasztása sem volt megfelelő, de erről később. Pár bizonyító fotó és kis duzzogás után vissza is fizették az árát, úgyhogy indulhatott a barkácsolás, hiszen 0 forintból nincs mit veszteni 🙂

A gondok ott kezdődnek, hogy mivel nincs eredeti optikai meghajtóm, ezért se előlap, se keretrögzítő csavarkiegészítés sincs. A súlycsökkentő kereten viszont van (egybeöntött műanyag), de ahhoz, hogy azt precízen levágjam, semmilyen eszköz nem állt rendelkezésemre.

Az interneten 1-2 helyen találni erre kis segítséget, de mind abból az irányból közelíti meg, hogy a műanyagot kell szétvágni és a kínai utángyártott caddy-re ráragasztani. Én fordítva gondolkoztam, hogy a caddy-t vágom szét, és a gyári súlycsökkentőre teszem rá, mert ha mégsem jön össze, akkor is olyan állapotban marad a műanyag, hogy kívülről semmi sem vehető észre. Így készítettem el egy cimborám segítségével ezt a remekművet.

Szükséges kellékek:

• alap a műanyag súlycsökkentő és a másodlagos HDD keret
• F.BS szilikonos ragasztó (tömít és hőálló, kiváló tapadás)
• szike
• ráspoly
• csiszolópapír
• tolómérő és vonalzó
• kézi fűrészlap
• csípőfogó, kombinált fogó, csavarhúzó

Kiinduló állapot

(a képek netről vannak, mert elfelejtettem a sajátomat lefotózni a szétszabdalás előtt):

Az Ebay-es alumínium keret szétszedése

A HDD caddy-t először szét kell szedni (3 v. 4 csavar tartja, egyik a matrica alatt), és ezután lehet lecsavarni a műanyag előlapját és a szerelés idejére azért csavarozzuk ki az elektronikai panelt is, nehogy véletlenül megsérüljön.

Az átlósan kiálló részét, valamint az alapra merőleges lemezdarabokat le is lehet vágni, kivéve a SATA csatlakozónál, mert az az egy rész maradhat. Vonalzó segítségével párszor meg kell erősen karcolni ott, ahonnan el akarjuk távolítani, és utána viszonylag egyszerűen leválik az alumínium, ha fel-le mozgatjuk, illetve ahol hozzá lehet férni, ott ráspollyal, csiszolópapírral meg lehet az élét annyira vékonyítani, hogy utána az is könnyen leválasztható legyen. A SATA csatlakozó mellett le kell mérni, hogy milyen távolságban kell kivágni a súlycsökkentőn lévő keretrögzítő csavarnak a helyét, és mehet a vágás. A hosszából annyit kell eltávolítani, hogy pont illeszkedjen a műanyag keretre. Ha ez megvan, akkor elvileg ez nagyjából kész és félre is lehet rakni az alumínium lemezt a SATA csatlakozó panellel.

A gyári súlycsökkentő

A műanyag súlycsökkentő kicsit több törődést igényel, és érdemes rá vigyázni, mert ha félresikerül valami, akkor ezt nem egyszerű pótolni.

Itt lehet látni, hogy ki kell vágni a SATA csatlakozó és gyakorlatilag az egész panel helyét. A kis keresztmerevítő műanyagokat érdemes a fűrészlappal vágni, mert az elég jól viszi. A műanyag elég merev, ezért könnyen törik, szóval óvatosan.

Ha egymásra rakjuk az alumínium és a műanyag elemeket, akkor lehet látni, hogy néhány milliméterrel eltér a HDD számára kialakított hely, így muszáj mérés után a műanyagból kivágni szükséges részt az átlós műanyag felőli oldalon és esetleg az alsó felén is, hogy legyen egy kis hely a HDD ki-be mozgatásához.

Ha jól emlékszem, akkor ezután még magasságban le kell csiszolni a műanyagból az alumínium lemez magasságával megegyező távolságot, hiszen a kettőt egybe fogjuk ragasztani, és a notebookban pont annyi hely van, mint a gyári súlycsökkentő keret.

Illesztés, próba

No, mostmár össze lehet illeszteni a két elemet, és ha sehol nem lóg le az alumínium a műanyagról, valamint a SATA csatlakozónál is bele lehet illeszteni a helyére, akkor a barkácsolás nehezebb része kész is van. Mindenféle ragasztás nélkül bele lehet helyezni a notebookba, és ha belefér a helyére, nem lóg ki oldalt sem, plusz még a SATA csatlakozó is belecsúszik a helyére, akkor jöhet a teszt winchesterrel és elindított operációs rendszerrel. Amennyiben leállítás után elalszik minden lámpa, és a másodlagos HDD is szépen leáll, akkor minden kész, jöhet a ragasztás F.BS-el olyan mennyiségben, ahogyan jól esik. Ragasztás előtt az alumínium ragasztási felületét érdemes kicsit lecsiszolni, hogy jobban ragadjon az F.BS. Száradás minimum egy nap, de ha a résekbe is feltöltésre kerül a hely, akkor akár két nap is lehet. Én beragasztottam a caddy vékony HDD védő vékony műanyag lapját is a helyére, ne csúszkáljon össze-vissza.

Ha a leállítás problémákba ütközik, tehát az operációs rendszer leállása után a HDD nem kapcsol ki csak a kikapcsológomb 5mp-es további nyomva tartása után, akkor bizony lehet örülni, hogy még nincs összeragasztva 🙂

A bugos panel

Az én általam vásárolt caddy SATA panele (és több ezer másik) bizony kis kici kínai gagyiba lett összeforrasztva, legalábbis a 2560p-hez biztosan nem így kellett volna bekötni a lábakat.

Kis Google után megtalálható a lábkiosztása az ebayen tömegesen árult utángyártott alkatrésznek és a gyárinak is, és hamar észre lehet venni, hogy Singapure-ban egymáshoz kötötték és beforrasztották a „manufactoring diagnostic” lábat a GND lábakkal.

Nem ragozom túl, ezt az összeköttetést bizony meg kell szüntetni. Ki lehet forrasztani, ki lehet vágni, kinek milyen szerszáma akad a közelben.

Ezután újra teszt, ami remélhetőleg a kikapcsolásnál is sikeresen lekapcsolja a HDD-t.

Ragasztás, száradás, öröm és boldogság!

Végeredmény